ヤフオクでこのキットを買ってはいたんですが、作業場の移動、
部品の輸送中の破損で交換など、色々あって今頃作業開始です。
作業開始までに色々妄想が膨らんでしまい、
危うく部品買ってるのに作業中止してそっちに走りそうになりました。
そっちというのはまた別系統の部品流用によるディスク化。
多分良いこと尽くめなので、今更ですがそっちをやりたいというのが本音。
この前Apeのブレーキメンテナンスを引き受けて乗らせてもらったんですが、
凄く扱いやすく感じました･･･。
モトラには多分Apeのフロント周りがポン付けできる気がする、ちゃんと測ってないけど…。
じゃあXRのフロントも入るじゃん、Apeのディスク化キット使ってもよし、
どちらを選んでも補修部品にしばらく困らないだろうし、12インチ化で乗りやすくなると思う。
といったようなことを別項で妄想だけしてみました。
モトラ、R&Pのフロントのディスク化 Ape、XR用パーツを流用するなら？
http://passedtime.blog12.fc2.com/blog-entry-1144.html
で、この今回使用する中華パーツですが、上のApe系流用に比べると全然利点が無い^^
もう笑うしかないかも、利点はハブのデザインが純正チックというところくらいでしょうか？
キャリパーもピストン一つの安い物だと思う、ホイールの形状的にこのサイズになってしまうのかな･･･。
素の純正ドラムの方が効きそうです、作業前から既にやる意味が怪しいです。
スクーター用の社外品流用で強化するしかないのかも･･･。
サイズ的にNSR50とかのストック部品は使えなさそうですし。
既にトツボにハマっている感じがします。
で、ダックスのフォーク幅が175mm、モトラ、R&Pは220mm
つまりセンターで合わせると22mmちょっと左右でバランスをとらないとダメ。
左に関してはメーターギアくらいしかないので、22mmのカラーを作って入れればOK。
右は･･･マズイ、ディスクが有る。
ディスクを11mm、キャリバーを11mm、両方動かせば解決ですけど、
できれば動かすのはどちらかにしたいな･･･。
ディスクをオフセットして外に出せば4.0jホイール（モトラ、R&Pの純正）でもいけるかなぁ？
ダメならダックス用ワイドホイールなどに替える方向で･･･。
最近あまり太いフロントには執着が無いです、
普通に安全に気を使って運転してても怖い目に遭う今日この頃です、
やっぱり上のApe流用コースが大正解の気がしてきました･･･。
さて、倉庫からR&Pのステムをとってこよう、
予備ホイール出してきてフレームに組み付けて寸法あわせをしないといけません。
＜2007年10月12日追記 メモ＞
R&Pのフロント周りを倉庫から引きずってきて検証中、
この中華キットはホンの2〜3mmくらいモトラ、R&Pのフォークより短いみたい？
ただステム、ワッシャーなどで調整が効くので、どうにでもなるレベル。
ドラムの周り止めを何とかできるなら、純正の互換品としての扱いもOKだと思う。
↑ダメ、シャフト径がちがう・・・。
輸入品の互換フォークが前にヤフオクに出てましたが、あれよりは安上がりかと・・・。
つかなんでR&Pのフロントが3台分も倉庫にあるんだ･･･orz
自分の計画性の無さにはホント困る、何を考えてこんなに買ったんだろうか（汗
モトラのアクスルシャフトを使う予定だったけど･･･。
シャフト10mmですね、このハブのベアリング小さいです。
純正シャフト使えないじゃん？予備のシャフト全部無駄なストックかよ（汗
困ったなぁ10mmの28�冂垢離椒襯箸篭畩譴杷笋辰討覆い任后�
さてどうしよう。
ベアリングについて調べてみると、外径35mm内径12mmは規格外なもの、
つまりこの中華ハブに入るベアリングは存在しても恐ろしく高い（汗
探すだけ無駄なのでベアリング交換、モトラシャフトの流用は却下。
モトラのアクスルシャフトはネジの規格的にはM12の270になるんだと思う、とりあえず測ってみた。
調達するのはM10の270の六角ボルトってことですね？
通販で買えそうです、強度的にはどうなんだろうか？ステンレスの方が良さそうかも？
1200円ちょっとで1本買えるみたいです、ディスクのオフセットも考えて、
ローター固定用のボルトと一緒に調達するのが良さそうです。
今日はちょっと材料調達に出かけようかな･･･エンジンマウントの概要が決まったので、
溶接棒買ってこないといけません、というか学校の教科書も買わないとorz
＜2007年10月19日追記＞
手配していた部品が届いたので作業再開です。
M10の270mmの六角フランジボルトが欲しかったんですが、
ボケて普通のボルト買ってしまったorz
1本単価が高いし、使い道もないので痛いミスです、あとで買い替えですね･･･。
エンジンマウント調整用にワッシャーを大量に買ったんので、
オフセットカラーの案すらありませんがとりあえずディスクを20mm外にオフセット。
不気味なオフセット幅です、もうちょっと何とかならんものか･･･。
モンキーのリアスプロケットと穴の寸法一緒なんですかね？
多分スプロケの方が一回り小さいだろうなぁ･･･
スプロケット用のオフセットカラー（モンキーのワイドホイール装着時用）のものが使える？
と思ったけど無理そうですね･･･。
とりあえず今回ディスクを外し、ネジ穴を確認したところ、
ココでも中華ハブの微妙っぷりを改めて確認できました。
塗装に傷があるとかその辺はまぁ良い･･･良くないけど。
ネジ穴に塗料が詰まって酷いことになってます、
後でディスク抜いて交換したりすることを考えてないのかなぁ、
全くの使い捨て部品なんでしょうか？
今回オフセットしてボルトが伸びます、長いボルトをしっかり締め付けて、
ソレによってブレを抑えるつもりですので、ネジ穴を掘りなおしました、
深さを確認してボール盤にセット、一回り細いドリルでで深く掘りなおし、
タップでネジ穴を清掃＆深く掘りなおし。
上の画像適当に手で締めましたが、まっすぐスッと入っていくようになりましたし、
案外シッカリ止まってます、このまま締めてもOKなのかも・・・？
オフセットするので別に薄い頭のボルトで止める必要がないので、
頑丈そうなフランジボルトに交換しています。
よくよく考えると薄いボルトというわけでも、工具が入らない場所でもないので、
六角穴付きボルトを使う必要はありませんでしたね･･･。
締め付けのことを考えると普通の六角フランジのステンレスボルトでOKか？
チタンボルトにしてオフセットカラーは適当、ボルトに頑張ってもらうというのは、
ダメだな･･･ソレは手抜き過ぎる気がする。
次はステムとホイールを持ってこよう、とりあえず組んで不都合チェックです。
ここまでやって思うけど、やっぱり安いだけで中華キットはオススメできない･･･。
フォークの穴も微妙にズレてました、直しましたけど不安です。
場合によっては倉庫にガンマのフロントフォークがあったはずなのでソレを使おうか？
ツメが甘い部分が解消されれば中華キットもありだと思うんですが、
ツメが甘いから安いんでしょうね、そのままつけるのは怖すぎますよ、
でも偶に精度の良いお買い得な部品もあったりするんでしょうね。
そんな中華キットの掻き集めである、中華コピーバイクってどんなもんなんだろう･･･。
物凄い当たり外れの激しいモノなんじゃないでしょうか？
＜2007年10月19日追記２＞
で、とりあえず仮組みテスト中･･･。
そこそこ問題なし、カラーの製作についてもとりあえず目処は立ちました。
工具代、材料代を考えても1万くらい？
だいぶ費用がかかってきていますが、今日ブレーキ自体の仮組みテストをしたところ、
案外効きそうなので追加予算がかかってもOKと思い、作業続行です。
仮組みでは特に問題はなし、ホイールセンターも出ます、そこそこ良い感じに･･･。
ディスクを20〜2mmオフセットし、左右に22mmのカラーを用意する感じで何とかなりそう、
場合によっては空回り防止のため、ブレーキ側のカラーを追加ではなく、置き換えで･･･。
気が付いた問題としてはブレーキホースが足りないということでしょうか？
DAX、モンキー用のキットなので、長さが足りない様子です。
＜2007年11月17日追記＞
ちょっと作業をサボるとすぐ1ヶ月くらい過ぎますね・・・。
忙しすぎて何も進んでいません。
とりあえずメモだけ、
作るカラーは３つ、ディスクローターのオフセット用、シャフト左右に１個ずつ。
ヤフオクで探しているパーツで負けまくり・・・
多分この中華ディスクキットはJOGのブレーキと同じ物、
２ポットブレンボがそのまま装着できそうな気が・・・。
どうせなら２ポットにしておきましょう。
それにしてもこういった細かい中古パーツの入手が辛い・・・。
懇意のバイク屋さんとかいないのでヤフオクに頼るしかないですね。
で、残りの問題点はフォークの長さ。
純正よりちょっと短いので何とかしないとまずいです。
＜2007年11月25日追記＞
フォークの長さは5mm〜1cmくらい短い様子、
それよりデカイ問題点を忘れていたわけです・・・。
モトラ、R&PのハブとDAX、シャリーのハブはホイールとリムの取り付け部が違うはず・・・。
気になって倉庫のモトラのリム持ってきたら入らなかったorz
Gクラフト/10インチアルミホイール 4.0J DAX、シャリー用
必要な部品が1つ増えましたorz
Gクラフトさんから10インチアルミホイール 4.0JはDAX、シャリー用の物も発売されてます。
とりあえずコレを調達すれば問題は解決ですが・・・。
リムを3.5Jにするべきじゃないか？とか思い浮かんでいます。
フロントキャリア、カゴの存在を考えると太いタイヤの方が良いんですが、
曲がりにくいんですよ、慣れてるのでどうってことないですが、
かなり倒さないと曲がっていかない・・・。
この前Ape借りたとき恐ろしく軽く取り回せて焦りました、
3.5Jにすればハブの加工箇所も減らせますし、DAXのパーツが使えるようになるんですよね・・・。
Gクラフト/10インチアルミホイール 3.5J DAX
とココまで書いてなんか方向性がずれていることに気がついたような気が・・・。
そもそも操舵性やら云々を考えるならですよ、
最初考えてたApeのフロント周りを移植すればよかったわけです。
DAXのキットを加工して〜の方向できた以上、なるべく元々に近いイメージを目指そう。
手順は面倒そうですが、とりあえず満足はできるかも？
＜２００７年１１月２９日追記＞
少し時間が取れたので、発注するカラーの材料のサイズを測るため、
原付板での物々交換でなべを氏にいただいたヤマンボキャリパーの寸法あわせを行いました。
寸法あわせの前に１つ・・・。
アドレスのブレーキローターが似ているので使えるかどうかについて。
左がアドレスのローター 右が中華キットの物、似ているんですけど・・・。
穴の位置などが全然違います。
サイズ自体はほぼ一緒なので、ネジ穴の加工ができる人なら流用可能かも？
今のところあまりやる気はないですね・・・。
で、本題の2POTブレンボの装着。
こんな感じ、一応装着できてはいるんですが、
ハブのローター固定部にキャリパー内側が干渉してます、塗装膜１枚分くらい（汗
キャリパーを少し削ってやらないと駄目みたいです。
自分の場合オフセットしてるので大したことない干渉ですが、
もし素の中華ＤＡＸディスク化キットにヤマンボをつける場合、
キャリパー削りに加えてハブも削らないと駄目かも？
ハブのセンター出しはそこそこ満足です。
ローターもこの位置で問題なく回りますし、微調整はホイールハブを装着して行おうと考えています。
ホイール調達→もう一度センター出ししてカラー採寸→カラーの材料調達
多分こんな流れでいくんじゃないかと・・・。
ヤマンボを頂けたおかげでブレーキ強化できそうです。
懸案事項だったブレーキの利きがとりあえず解決かな？ホント感謝です。
こんな風にフォーク自体にはポンで装着できるわけですが、
内側の干渉で削らないといけません（汗
Gクラフト/ブレンボ2Pキャリパー（ヤマンボ） 汎用
新品はヤマハの部品で買っても、Ｇクラフト経由などで買っても１万３千円くらい？
ＯＨの手間を考えるとそりゃ新品ですけど、削るのが嫌な人は中古を買って加工ですかね？
＜2008年1月7日追記＞
ほかの事に予算を回してこの作業がとまっていました。
これ以上先に進むにはDAX用ホイールが必要です。
Gクラフト:G-Craft/10インチアルミホイール 4.0J DAX
↑前述のコレですね。
ディスクのオフセット用スペーサーは運よく適したサイズの丸棒が手に入れば・・・。
ウチでも作れるかなぁ。
失敗したら外注しましょうか、オイルシールと噛み合う側のカラーは綺麗な物が欲しいな、
コレはどこかに外注しよう・・・。
むぅ、またお金が掛かる。
とりあえずホイール発注、さっさと精密なオフセット量の計測を行い、
材料の発注をしないとなぁ・・・。
フレームの作業も全然進みませんorz
＜2008年1月13日追記＞
大学単位がかかったレポートの提出日が迫ってきていますが、
書き上げてみるとなんか節々に違和感が・・・（汗
ついカッとなって消しました、このまま出しても多分駄目、落とされる、
どうせなら優判定が欲しいのでやり直しです。
で、やる気が出ないので気分転換に届いた部品を組んでみました。
今月はもうこれ以上作業進みそうにないなぁ・・・。
寸法上の問題があれば今回の仮組みで干渉部などが分かるはず・・・。
こうやって見ると4.0Jホイールはやっぱり迫力がありますね・・・。
ディスクを外側にオフセットしたのは正解だったみたいです、
キャリパーのボルトを外せばキャリパーだけ外せるくらいのクリアランスがあります、
ブレーキパットの交換も楽かもしれません。
ただホイールだけでもこの大きさです。
タイヤを装着すればどうなることでしょうかね？
ディスクが異常に小さく見えるかもしれません。
オフセットカラーを作るときに寸法を変更すれば、倉庫にあるMBX50のディスクが使えるかな？
キャリパーもサポートをつけて良いものに替えれば・・・・。
とか思いましたがモトラで何キロ出すきなのか？と考え思いとどまりました。
多分このままでも十分な性能を発揮すると思う・・・。
というかこれ以上予算を投入して変な方向へいくのはちょっと困る、
もしそうするなら前にも書いたようにXRモタードのフロント買った方がマシなわけで・・・。
肝心の干渉部ですが、特にコレといって問題は無いです。
ホイールつけて、ホイールセンターをキッチリあわせようと思いましたが、
前回の仮組みでピッタリだったみたい・・・上手く行き過ぎて気持ち悪い。
後はカラー類を製作し、再塗装を行えば完成ですね、
ベアリングも念のため打ち替えておこうかな？ちょっとなんか動きが怪しいし。
＜2008年2月28日追記＞
破損時の予備パーツどうすんの？ということで・・・。
予備パーツを調達しておきました、若干仕様が違うみたい・・・。
コレは右ブレーキ仕様みたい？前回のは左？
適当に組み替えたところ問題はなさそうだけど・・・。
まぁいいや、ハブとディスクの予備確保が目的ですし、フォークも寸法自体は同じ、
ステムベアリング一式の新品もついてきたし、価格も前回より安いので全然問題はないかな？
ようやくディスクオフセットカラーの製作をはじめました、
ボール盤を部屋から追い出してしまい、使える状態でないので、作業自体はまだできないけど、
材料はとりあえず発注済。
弟にJWCADを教えてもらった、面白いね、コレ、
小一時間遊んでしまった・・・。
いつも行き当たりばったりですが、ちゃんと図面は書かないとダメですね、
カッティングプロッタとと併用すればもしかすると便利なんだろうか？
で、材料到着業者さん仕事速すぎ、自分は遅すぎ・・・。
ボール盤を急いで移動しないといけません。
精度的に旋盤が必要な気がするけど無いので工程を簡素にして対処します、
旋盤欲しいよ旋盤、CNCフライス盤のちっさいのが欲しい。
＜2008年4月21日追記＞
なんかまた1ヶ月経ってる…（汗
こんな感じで足りないドリル刃の買出し待ちでした。
で、フライス刃つきのドリルなどが届いたので作業開始です。
といっても穴あけるだけですのでとりあえず終了、
ボルト穴は正確に穴あけできましたのでこんな感じで装着できました、
適当に長いボルトを刺してますが、M８のキャップボルトが綺麗にスペーサー内に埋まります。
あいている3つ穴がディスク固定用、こちらもディスク固定用ボルトにあわせて段差をつけてます。
あとはタップでネジ穴切れば終了です。
気になるのは真ん中の大きな穴0.5〜1mmほどセンターからずれていることでしょうか、
ハブの段差に当たらず、真ん中のカラーが通ればよいという条件なので、
ズレは特に問題ありあせん、ディスクを装着すれば見えないので問題ない気もしますが、
穴開け終わってずれていると知ったときはちょっとがっかりでした…。
後2個同じものを作って出来のよい2個を使うので、残り2個がまともなら何の問題もないのですが、
多分あとの2個もずれるでしょう、安物ボール盤での作業の限界ですね。
旋盤が欲しいな・・・置く場所ないけど。
＜2008年4月24日追記＞
残りの材料も加工しました。
ハブは予備のことを考えて2個ありますので、最低2個まともな精度で出来ればOK、
先日の1個は一応クリアしているので、必要なのはは1個といった感じです。
で、こんな感じ・・・。
二個目からは作業手順が簡略化できるので半分くらいの時間で出来ますね、
今回作った2個はセンターの穴は綺麗に開きました、ただ精度的にはどうなんですかね？
結局装着して振れをみてみないことにはわからないので、
とりあえずディスク固定用のネジ穴作って一旦放置です。
ホイールハブ両サイドのカラーが完成すればちゃんと締め付けて測ってみることが出来そうです。
＜2008年5月5日追記＞
両サイドのカラーを製作したので組んでみました。
メーターギアボックス側はボルト共回り止め、
フォーク側はカラーにフォークの突起を差し込んで固定します。
突起のないタイプのフォークを予備に持っていますので、
噛み合いだけでも固定できるようにしています。
ディスク側のカラーもワッシャーから置き換えます、
同じサイズの丸棒を切り出して穴を開けて終了です。
キャリパーの干渉も解決済み。
ホイールも問題なく装着できますし、センターも出ています。
予備パーツはフォーク1セット、ハブ一式。
予備のハブもテストしましたが、若干出来が違うみたい・・・キャリパーのセンター位置がずれます。
ハブにつけているカラーは同じサイズなのでハブのディスク座面の精度が違うんでしょう。
素のDAX用キットの構成でもこの精度の差はあるんだと思う、
キャリパーの固定部にワッシャー、シムなどはなかったし、
中華キットの素の状態ではそんなにブレーキが効かないのではと思います。
ちゃんとパッドが当たるように調整してやるだけでマシになるんじゃないかなぁ。
あとしばらくストロークさせてなかったからフォーク固着してた（汗
ココまで作って不良品だったら泣くところでした。
キャリパーのOH、フォーク、ハブの再塗装を行えばフロント部分が完成です。
あともうちょっとです。
凄く扱いやすく感じました･･･。
モトラには多分Apeのフロント周りがポン付けできる気がする、ちゃんと測ってないけど…。
じゃあXRのフロントも入るじゃん、Apeのディスク化キット使ってもよし、
どちらを選んでも補修部品にしばらく困らないだろうし、12インチ化で乗りやすくなると思う。
といったようなことを別項で妄想だけしてみました。
モトラ、R&Pのフロントのディスク化 Ape、XR用パーツを流用するなら？
http://passedtime.blog12.fc2.com/blog-entry-1144.html
で、この今回使用する中華パーツですが、上のApe系流用に比べると全然利点が無い^^
もう笑うしかないかも、利点はハブのデザインが純正チックというところくらいでしょうか？
キャリパーもピストン一つの安い物だと思う、ホイールの形状的にこのサイズになってしまうのかな･･･。
素の純正ドラムの方が効きそうです、作業前から既にやる意味が怪しいです。
スクーター用の社外品流用で強化するしかないのかも･･･。
サイズ的にNSR50とかのストック部品は使えなさそうですし。
既にトツボにハマっている感じがします。
で、ダックスのフォーク幅が175mm、モトラ、R&Pは220mm
つまりセンターで合わせると22mmちょっと左右でバランスをとらないとダメ。
左に関してはメーターギアくらいしかないので、22mmのカラーを作って入れればOK。
右は･･･マズイ、ディスクが有る。
ディスクを11mm、キャリバーを11mm、両方動かせば解決ですけど、
できれば動かすのはどちらかにしたいな･･･。
ディスクをオフセットして外に出せば4.0jホイール（モトラ、R&Pの純正）でもいけるかなぁ？
ダメならダックス用ワイドホイールなどに替える方向で･･･。
最近あまり太いフロントには執着が無いです、
普通に安全に気を使って運転してても怖い目に遭う今日この頃です、
やっぱり上のApe流用コースが大正解の気がしてきました･･･。
さて、倉庫からR&Pのステムをとってこよう、
予備ホイール出してきてフレームに組み付けて寸法あわせをしないといけません。
＜2007年10月12日追記 メモ＞
R&Pのフロント周りを倉庫から引きずってきて検証中、
この中華キットはホンの2〜3mmくらいモトラ、R&Pのフォークより短いみたい？
ただステム、ワッシャーなどで調整が効くので、どうにでもなるレベル。
↑ダメ、シャフト径がちがう・・・。
輸入品の互換フォークが前にヤフオクに出てましたが、あれよりは安上がりかと・・・。
つかなんでR&Pのフロントが3台分も倉庫にあるんだ･･･orz
自分の計画性の無さにはホント困る、何を考えてこんなに買ったんだろうか（汗
モトラのアクスルシャフトを使う予定だったけど･･･。
シャフト10mmですね、このハブのベアリング小さいです。
純正シャフト使えないじゃん？予備のシャフト全部無駄なストックかよ（汗
困ったなぁ10mmの28�冂垢離椒襯箸篭畩譴杷笋辰討覆い任后�
さてどうしよう。
ベアリングについて調べてみると、外径35mm内径12mmは規格外なもの、
つまりこの中華ハブに入るベアリングは存在しても恐ろしく高い（汗
探すだけ無駄なのでベアリング交換、モトラシャフトの流用は却下。
モトラのアクスルシャフトはネジの規格的にはM12の270になるんだと思う、とりあえず測ってみた。
調達するのはM10の270の六角ボルトってことですね？
通販で買えそうです、強度的にはどうなんだろうか？ステンレスの方が良さそうかも？
1200円ちょっとで1本買えるみたいです、ディスクのオフセットも考えて、
ローター固定用のボルトと一緒に調達するのが良さそうです。
今日はちょっと材料調達に出かけようかな･･･エンジンマウントの概要が決まったので、
溶接棒買ってこないといけません、というか学校の教科書も買わないとorz
＜2007年10月19日追記＞
手配していた部品が届いたので作業再開です。
M10の270mmの六角フランジボルトが欲しかったんですが、
ボケて普通のボルト買ってしまったorz
1本単価が高いし、使い道もないので痛いミスです、あとで買い替えですね･･･。
エンジンマウント調整用にワッシャーを大量に買ったんので、
オフセットカラーの案すらありませんがとりあえずディスクを20mm外にオフセット。
不気味なオフセット幅です、もうちょっと何とかならんものか･･･。
モンキーのリアスプロケットと穴の寸法一緒なんですかね？
多分スプロケの方が一回り小さいだろうなぁ･･･
スプロケット用のオフセットカラー（モンキーのワイドホイール装着時用）のものが使える？
と思ったけど無理そうですね･･･。
とりあえず今回ディスクを外し、ネジ穴を確認したところ、
ココでも中華ハブの微妙っぷりを改めて確認できました。
塗装に傷があるとかその辺はまぁ良い･･･良くないけど。
ネジ穴に塗料が詰まって酷いことになってます、
後でディスク抜いて交換したりすることを考えてないのかなぁ、
全くの使い捨て部品なんでしょうか？
今回オフセットしてボルトが伸びます、長いボルトをしっかり締め付けて、
ソレによってブレを抑えるつもりですので、ネジ穴を掘りなおしました、
深さを確認してボール盤にセット、一回り細いドリルでで深く掘りなおし、
タップでネジ穴を清掃＆深く掘りなおし。
上の画像適当に手で締めましたが、まっすぐスッと入っていくようになりましたし、
案外シッカリ止まってます、このまま締めてもOKなのかも・・・？
オフセットするので別に薄い頭のボルトで止める必要がないので、
頑丈そうなフランジボルトに交換しています。
よくよく考えると薄いボルトというわけでも、工具が入らない場所でもないので、
六角穴付きボルトを使う必要はありませんでしたね･･･。
締め付けのことを考えると普通の六角フランジのステンレスボルトでOKか？
チタンボルトにしてオフセットカラーは適当、ボルトに頑張ってもらうというのは、
ダメだな･･･ソレは手抜き過ぎる気がする。
次はステムとホイールを持ってこよう、とりあえず組んで不都合チェックです。
ここまでやって思うけど、やっぱり安いだけで中華キットはオススメできない･･･。
フォークの穴も微妙にズレてました、直しましたけど不安です。
場合によっては倉庫にガンマのフロントフォークがあったはずなのでソレを使おうか？
ツメが甘い部分が解消されれば中華キットもありだと思うんですが、
ツメが甘いから安いんでしょうね、そのままつけるのは怖すぎますよ、
でも偶に精度の良いお買い得な部品もあったりするんでしょうね。
そんな中華キットの掻き集めである、中華コピーバイクってどんなもんなんだろう･･･。
物凄い当たり外れの激しいモノなんじゃないでしょうか？
＜2007年10月19日追記２＞
で、とりあえず仮組みテスト中･･･。
そこそこ問題なし、カラーの製作についてもとりあえず目処は立ちました。
工具代、材料代を考えても1万くらい？
だいぶ費用がかかってきていますが、今日ブレーキ自体の仮組みテストをしたところ、
案外効きそうなので追加予算がかかってもOKと思い、作業続行です。
仮組みでは特に問題はなし、ホイールセンターも出ます、そこそこ良い感じに･･･。
ディスクを20〜2mmオフセットし、左右に22mmのカラーを用意する感じで何とかなりそう、
場合によっては空回り防止のため、ブレーキ側のカラーを追加ではなく、置き換えで･･･。
気が付いた問題としてはブレーキホースが足りないということでしょうか？
DAX、モンキー用のキットなので、長さが足りない様子です。
＜2007年11月17日追記＞
ちょっと作業をサボるとすぐ1ヶ月くらい過ぎますね・・・。
忙しすぎて何も進んでいません。
とりあえずメモだけ、
作るカラーは３つ、ディスクローターのオフセット用、シャフト左右に１個ずつ。
ヤフオクで探しているパーツで負けまくり・・・
多分この中華ディスクキットはJOGのブレーキと同じ物、
２ポットブレンボがそのまま装着できそうな気が・・・。
どうせなら２ポットにしておきましょう。
それにしてもこういった細かい中古パーツの入手が辛い・・・。
懇意のバイク屋さんとかいないのでヤフオクに頼るしかないですね。
で、残りの問題点はフォークの長さ。
純正よりちょっと短いので何とかしないとまずいです。
＜2007年11月25日追記＞
フォークの長さは5mm〜1cmくらい短い様子、
それよりデカイ問題点を忘れていたわけです・・・。
モトラ、R&PのハブとDAX、シャリーのハブはホイールとリムの取り付け部が違うはず・・・。
気になって倉庫のモトラのリム持ってきたら入らなかったorz
Gクラフト/10インチアルミホイール 4.0J DAX、シャリー用
必要な部品が1つ増えましたorz
Gクラフトさんから10インチアルミホイール 4.0JはDAX、シャリー用の物も発売されてます。
とりあえずコレを調達すれば問題は解決ですが・・・。
リムを3.5Jにするべきじゃないか？とか思い浮かんでいます。
フロントキャリア、カゴの存在を考えると太いタイヤの方が良いんですが、
曲がりにくいんですよ、慣れてるのでどうってことないですが、
かなり倒さないと曲がっていかない・・・。
この前Ape借りたとき恐ろしく軽く取り回せて焦りました、
3.5Jにすればハブの加工箇所も減らせますし、DAXのパーツが使えるようになるんですよね・・・。
Gクラフト/10インチアルミホイール 3.5J DAX
とココまで書いてなんか方向性がずれていることに気がついたような気が・・・。
そもそも操舵性やら云々を考えるならですよ、
最初考えてたApeのフロント周りを移植すればよかったわけです。
DAXのキットを加工して〜の方向できた以上、なるべく元々に近いイメージを目指そう。
手順は面倒そうですが、とりあえず満足はできるかも？
＜２００７年１１月２９日追記＞
少し時間が取れたので、発注するカラーの材料のサイズを測るため、
原付板での物々交換でなべを氏にいただいたヤマンボキャリパーの寸法あわせを行いました。
寸法あわせの前に１つ・・・。
アドレスのブレーキローターが似ているので使えるかどうかについて。
左がアドレスのローター 右が中華キットの物、似ているんですけど・・・。
穴の位置などが全然違います。
サイズ自体はほぼ一緒なので、ネジ穴の加工ができる人なら流用可能かも？
今のところあまりやる気はないですね・・・。
で、本題の2POTブレンボの装着。
こんな感じ、一応装着できてはいるんですが、
ハブのローター固定部にキャリパー内側が干渉してます、塗装膜１枚分くらい（汗
キャリパーを少し削ってやらないと駄目みたいです。
自分の場合オフセットしてるので大したことない干渉ですが、
もし素の中華ＤＡＸディスク化キットにヤマンボをつける場合、
キャリパー削りに加えてハブも削らないと駄目かも？
ハブのセンター出しはそこそこ満足です。
ローターもこの位置で問題なく回りますし、微調整はホイールハブを装着して行おうと考えています。
ホイール調達→もう一度センター出ししてカラー採寸→カラーの材料調達
多分こんな流れでいくんじゃないかと・・・。
ヤマンボを頂けたおかげでブレーキ強化できそうです。
懸案事項だったブレーキの利きがとりあえず解決かな？ホント感謝です。
こんな風にフォーク自体にはポンで装着できるわけですが、
内側の干渉で削らないといけません（汗
Gクラフト/ブレンボ2Pキャリパー（ヤマンボ） 汎用
新品はヤマハの部品で買っても、Ｇクラフト経由などで買っても１万３千円くらい？
ＯＨの手間を考えるとそりゃ新品ですけど、削るのが嫌な人は中古を買って加工ですかね？
＜2008年1月7日追記＞
ほかの事に予算を回してこの作業がとまっていました。
これ以上先に進むにはDAX用ホイールが必要です。
Gクラフト:G-Craft/10インチアルミホイール 4.0J DAX
↑前述のコレですね。
ディスクのオフセット用スペーサーは運よく適したサイズの丸棒が手に入れば・・・。
ウチでも作れるかなぁ。
失敗したら外注しましょうか、オイルシールと噛み合う側のカラーは綺麗な物が欲しいな、
コレはどこかに外注しよう・・・。
むぅ、またお金が掛かる。
とりあえずホイール発注、さっさと精密なオフセット量の計測を行い、
材料の発注をしないとなぁ・・・。
フレームの作業も全然進みませんorz
＜2008年1月13日追記＞
大学単位がかかったレポートの提出日が迫ってきていますが、
書き上げてみるとなんか節々に違和感が・・・（汗
ついカッとなって消しました、このまま出しても多分駄目、落とされる、
どうせなら優判定が欲しいのでやり直しです。
で、やる気が出ないので気分転換に届いた部品を組んでみました。
今月はもうこれ以上作業進みそうにないなぁ・・・。
寸法上の問題があれば今回の仮組みで干渉部などが分かるはず・・・。
こうやって見ると4.0Jホイールはやっぱり迫力がありますね・・・。
ディスクを外側にオフセットしたのは正解だったみたいです、
キャリパーのボルトを外せばキャリパーだけ外せるくらいのクリアランスがあります、
ブレーキパットの交換も楽かもしれません。
ただホイールだけでもこの大きさです。
タイヤを装着すればどうなることでしょうかね？
ディスクが異常に小さく見えるかもしれません。
オフセットカラーを作るときに寸法を変更すれば、倉庫にあるMBX50のディスクが使えるかな？
キャリパーもサポートをつけて良いものに替えれば・・・・。
とか思いましたがモトラで何キロ出すきなのか？と考え思いとどまりました。
多分このままでも十分な性能を発揮すると思う・・・。
というかこれ以上予算を投入して変な方向へいくのはちょっと困る、
もしそうするなら前にも書いたようにXRモタードのフロント買った方がマシなわけで・・・。
肝心の干渉部ですが、特にコレといって問題は無いです。
ホイールつけて、ホイールセンターをキッチリあわせようと思いましたが、
前回の仮組みでピッタリだったみたい・・・上手く行き過ぎて気持ち悪い。
後はカラー類を製作し、再塗装を行えば完成ですね、
ベアリングも念のため打ち替えておこうかな？ちょっとなんか動きが怪しいし。
＜2008年2月28日追記＞
破損時の予備パーツどうすんの？ということで・・・。
予備パーツを調達しておきました、若干仕様が違うみたい・・・。
コレは右ブレーキ仕様みたい？前回のは左？
適当に組み替えたところ問題はなさそうだけど・・・。
まぁいいや、ハブとディスクの予備確保が目的ですし、フォークも寸法自体は同じ、
ステムベアリング一式の新品もついてきたし、価格も前回より安いので全然問題はないかな？
ようやくディスクオフセットカラーの製作をはじめました、
ボール盤を部屋から追い出してしまい、使える状態でないので、作業自体はまだできないけど、
材料はとりあえず発注済。
弟にJWCADを教えてもらった、面白いね、コレ、
小一時間遊んでしまった・・・。
いつも行き当たりばったりですが、ちゃんと図面は書かないとダメですね、
カッティングプロッタとと併用すればもしかすると便利なんだろうか？
で、材料到着業者さん仕事速すぎ、自分は遅すぎ・・・。
ボール盤を急いで移動しないといけません。
精度的に旋盤が必要な気がするけど無いので工程を簡素にして対処します、
旋盤欲しいよ旋盤、CNCフライス盤のちっさいのが欲しい。
＜2008年4月21日追記＞
なんかまた1ヶ月経ってる…（汗
こんな感じで足りないドリル刃の買出し待ちでした。
で、フライス刃つきのドリルなどが届いたので作業開始です。
といっても穴あけるだけですのでとりあえず終了、
ボルト穴は正確に穴あけできましたのでこんな感じで装着できました、
適当に長いボルトを刺してますが、M８のキャップボルトが綺麗にスペーサー内に埋まります。
あいている3つ穴がディスク固定用、こちらもディスク固定用ボルトにあわせて段差をつけてます。
あとはタップでネジ穴切れば終了です。
気になるのは真ん中の大きな穴0.5〜1mmほどセンターからずれていることでしょうか、
ハブの段差に当たらず、真ん中のカラーが通ればよいという条件なので、
ズレは特に問題ありあせん、ディスクを装着すれば見えないので問題ない気もしますが、
穴開け終わってずれていると知ったときはちょっとがっかりでした…。
後2個同じものを作って出来のよい2個を使うので、残り2個がまともなら何の問題もないのですが、
多分あとの2個もずれるでしょう、安物ボール盤での作業の限界ですね。
旋盤が欲しいな・・・置く場所ないけど。
＜2008年4月24日追記＞
残りの材料も加工しました。
ハブは予備のことを考えて2個ありますので、最低2個まともな精度で出来ればOK、
先日の1個は一応クリアしているので、必要なのはは1個といった感じです。
で、こんな感じ・・・。
二個目からは作業手順が簡略化できるので半分くらいの時間で出来ますね、
今回作った2個はセンターの穴は綺麗に開きました、ただ精度的にはどうなんですかね？
結局装着して振れをみてみないことにはわからないので、
とりあえずディスク固定用のネジ穴作って一旦放置です。
ホイールハブ両サイドのカラーが完成すればちゃんと締め付けて測ってみることが出来そうです。
＜2008年5月5日追記＞
両サイドのカラーを製作したので組んでみました。
メーターギアボックス側はボルト共回り止め、
フォーク側はカラーにフォークの突起を差し込んで固定します。
突起のないタイプのフォークを予備に持っていますので、
噛み合いだけでも固定できるようにしています。
ディスク側のカラーもワッシャーから置き換えます、
同じサイズの丸棒を切り出して穴を開けて終了です。
キャリパーの干渉も解決済み。
ホイールも問題なく装着できますし、センターも出ています。
予備パーツはフォーク1セット、ハブ一式。
予備のハブもテストしましたが、若干出来が違うみたい・・・キャリパーのセンター位置がずれます。
ハブにつけているカラーは同じサイズなのでハブのディスク座面の精度が違うんでしょう。
素のDAX用キットの構成でもこの精度の差はあるんだと思う、
キャリパーの固定部にワッシャー、シムなどはなかったし、
中華キットの素の状態ではそんなにブレーキが効かないのではと思います。
ちゃんとパッドが当たるように調整してやるだけでマシになるんじゃないかなぁ。
あとしばらくストロークさせてなかったからフォーク固着してた（汗
ココまで作って不良品だったら泣くところでした。
キャリパーのOH、フォーク、ハブの再塗装を行えばフロント部分が完成です。
あともうちょっとです。
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モトラ MOTRA R&P CY50 CT50J ディスクブレーキ フロント エンジン Ape ディスク化
最終更新
2008年05月05日03時09分
[記事カテゴリー ・HONDA ホンダ CT50Jc MOTRA モトラ2号 ]
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